Nashville más allá de la música country
Decir que Nashville es solo Music City es quedarse con media ciudad. A la misma distancia a pie de los honky-tonks de Broadway hay un campus universitario donde, en 1960, un grupo de estudiantes cambió el curso de la historia de Estados Unidos con una campaña de protesta pacífica que se convirtió en modelo para el resto del país. Y a las afueras del centro, Nashville guarda también un templo griego de tamaño real y una antigua plantación convertida en museo que explican, cada una a su manera, otra parte de la historia del sur.
Los sit-ins de 1960: cuando Nashville cambió el país
En febrero de 1960, varios cientos de estudiantes de las universidades históricamente afroamericanas de Nashville —entre ellas Fisk University, Tennessee State y el seminario bautista American Baptist— empezaron a sentarse, con calma y en silencio, en los mostradores de las cafeterías del centro de la ciudad que entonces solo servían a clientes blancos. Era una estrategia pensada al detalle: los estudiantes se habían formado antes en talleres de no violencia impartidos por James Lawson, un estudiante de teología de la Universidad de Vanderbilt, para saber exactamente cómo responder sin violencia ante los insultos, las agresiones y los arrestos que sabían que iban a enfrentar.
De aquellos talleres y de aquella primera sentada salieron algunos de los nombres que después se convertirían en referentes nacionales del movimiento por los derechos civiles, como Diane Nash y John Lewis, ambos estudiantes de Fisk University en aquel momento. La campaña se prolongó durante meses, con cientos de detenciones, hasta que el 10 de mayo de 1960 varios de los principales comercios del centro de Nashville accedieron a abrir sus mostradores a todos los clientes por igual. Nashville se convirtió así en una de las primeras grandes ciudades del sur en desegregar sus espacios públicos de forma pacífica, y el modelo organizativo de aquella campaña —entrenamiento en no violencia, disciplina estricta y negociación paralela con los comercios— se replicó después en otras ciudades del país.
Parte de esta historia se puede seguir hoy mismo caminando por el propio centro de Nashville, donde varios edificios que fueron escenario de los sit-ins siguen en pie, y visitando el campus de Fisk University, cuya galería de arte y biblioteca conservan memoria documental de aquellos meses. No es un recorrido con la señalización turística de otros puntos de la ciudad, así que conviene informarse antes de qué direcciones concretas visitar.
El Partenón de Nashville, una réplica a tamaño real
En Centennial Park, al oeste del centro, Nashville guarda uno de sus rincones más inesperados: una réplica a tamaño real del Partenón de Atenas, construida originalmente en 1897 como pabellón central de la Exposición del Centenario de Tennessee. La estructura original se hizo en materiales poco duraderos y empezó a deteriorarse con los años, así que en torno a 1920 se reconstruyó en hormigón, la versión que sigue en pie hoy.
Dentro, el edificio alberga una colección de arte y, en su sala principal, una estatua de Atenea de más de diez metros de altura considerada la escultura interior más grande de Estados Unidos. El contraste entre la arquitectura clásica griega y el parque urbano que la rodea, con familias haciendo pícnic y corriendo alrededor del estanque, es parte de lo que hace que merezca la pena la visita: es un monumento que la propia ciudad se tomó en serio desde el principio, hasta el punto de que Nashville llegó a ganarse el sobrenombre informal de "la Atenas del Sur" por su temprana apuesta por la educación superior y, con el tiempo, también por este edificio.
Belle Meade, la plantación convertida en museo
A las afueras de Nashville, Belle Meade fue durante el siglo XIX una de las grandes plantaciones de la región, reconocida sobre todo por su criadero de caballos de pura raza, considerado en su momento uno de los mejores del país. Esa prosperidad, como la de tantas otras plantaciones del sur, se construyó sobre el trabajo forzado de más de un centenar de personas esclavizadas que vivían y trabajaban en la propiedad.
Hoy, convertida en museo desde mediados del siglo pasado, Belle Meade cuenta esa historia completa: no solo la mansión y los jardines, sino también las cabañas donde vivían las personas esclavizadas, con un recorrido pensado para explicar cómo funcionaba realmente la economía de una plantación de esta escala, antes y después de la Guerra de Secesión.
Si solo dispones de medio día para esta cara de Nashville, combina el Partenón de Centennial Park —que admite una visita corta de una hora— con un paseo por el resto del parque, y deja Belle Meade para otra jornada, porque su recorrido guiado merece más tiempo del que parece a primera vista.
Naturaleza cerca del centro: Radnor Lake
Para quien quiera un contrapunto tranquilo a la música y la historia, Radnor Lake State Natural Area ofrece senderos sencillos alrededor de un lago rodeado de bosque, a poco más de veinte minutos del centro en coche. Es un espacio protegido donde es habitual cruzarse con garzas y, con algo de suerte, con ciervos de cola blanca, y resulta una forma sencilla de desconectar del ritmo de Broadway sin salir realmente de la ciudad.
Entre los sit-ins de 1960, el Partenón de Centennial Park y la historia completa de Belle Meade, Nashville revela una identidad mucho más profunda que la de sus honky-tonks, sin que una cosa reste nada a la otra. Dedicar un día de la estancia a esta cara de la ciudad es, probablemente, la mejor forma de entender Nashville de verdad.
